Calibration de la CR-10

Depuis la remise en route de ma CR-10 après une longue période de stockage je rencontre toujours des problèmes.

Voici quelques liens pour expliquer les calibrations de base :

  1. Réglage du PID de la tête chauffante pour avoir une montée en température constante et une température d’impression constante : https://3dprinting.forumactif.org/t226-reglage-du-pid-aux-petis-oignons 
  2. Calibration de l’extrudeur puis calibration des moteurs des axes : https://mattshub.com/blog/2017/04/19/extruder-calibration (à coupler avec mon article sur la calibration des axes X, Y, Z (ici)

J’ai réussi à imprimer avec Cura un cube XYZ avec les bonnes dimensions et mon extrudeur imprime la bonne quantité de plastique.

Maintenant le problème suivant est au niveau du réglage de la rétractation. Avant j’avais une valeur de 6,2mm dans S3D avec une vitesse de rétraction de 80 et au final le plastique remontait trop haut et bouchait la buse.

J’ai changé la buse, nettoyé le corps chauffant et baissé la rétractation.

J’ai appliqué la méthode décrite ici : https://www.matterhackers.com/articles/retraction-just-say-no-to-oozing  avec le modèle disponible ici : https://www.thingiverse.com/thing:1441887 

J’ai obtenu des cubes très propres avec Cura et avec S3D avec des valeurs de rétractation entre 5 et 6mm et une vitesse de rétractation aux alentours de 45 mm/s.

Avec Cura j’ai mis la rétractation à 5,2mm et j’ai tenté l’impression de la tour Eiffel et c’est une catastrophe. Il y a des filaments de plastique partout et les morceaux sont difformes a cause des bulles plastique qu’il y a partout.

Je ne vais pas refaire des Tour Eiffel jusqu’à ce que ce soit bon mais j’ai trouvé un modèle qui reproduit correctement le problème sans être trop gros (https://www.thingiverse.com/thing:2510164).

J’ai demandé des conseils sur le groupe Facebook pour essayer de résoudre mes problèmes. Globalement la réponse a été d’augmenter un peu la rétractation et surtout de baisser la température de la buse. J’ai donc fait différents essais et avec une rétractation à 5,5mm et une température de 200°C j’obtiens un rendu plutôt propre avec encore quelques petits fils.

Le filament Arianeplast à vraisemblablement une tendance à couler car les autres personnes qui l’utilisent ont des distances de rétractation de 6,5 à 7 mm. Je vais poursuivre mes essais pour tenter de ne plus avoir du tout de fils mais en tout cas le rendu est vraiment meilleur avec mes paramètres actuels.

A chaque nouveau filament utilisé je préconise les étapes suivantes :

  1. Imprimer une tour de température pour choisir la plus adaptée (ici par exemple)
  2. Régler correctement le flow avec le modèle suivant : https://www.thingiverse.com/thing:3397997
    • Valeur de flow = (Distance attendue / Distance mesurée) x valeur de flow utilisée pour l’impression
  3. Régler la rétractation avec le modèle suivant https://www.thingiverse.com/thing:1441887 
  4. Enregistrer ces paramètres en créant une nouvelle version de PLA dans Cura avec la marque et la couleur ou le type du filament

Mes évolutions de la CR-10

Pour diverses raisons pratiques, pendant notre période de construction de maison/déménagement ma CR-10 est restée pendant quasiment 1 an dans un carton au fond du garage. Une fois le déménagement terminé, je l’ai installée à sa nouvelle place… et là c’est le drame, je n’ai eu que des problèmes.

Problème 1 : Des décalages dans tous les sens de mes couches tout le long de l’axe Z sur des formes pourtant simples. Je nettoie mon imprimante dans tous les sens, je démonte et graisse l’axe Z, et là crac… en réinstallant tout ça je tors le port USB et celui ci arrête de fonctionner et du coup plus d’octoprint. Je me dis tant pis, je vais faire à l’ancienne avec une carte micro-sd.

Problème 2 : Je recommence mes impressions de calibrage, et non seulement j’ai troujours mes décalages en Z et en plus je rencontre de grosses difficultés d’entrainement du filament, l’extrudeur qui claque, pas de plastique qui sort au bout de la buse. La cata donc. Solution apportée par le groupe Facebook (merci à eux d’aillieurs) : il faut remplacer l’extrudeur, la roue crantée était trop usée, le ressort trop détendu, du coup le filament n’avançait pas.

J’ai donc acheté un extrudeur en aluminium sur Amazon. J’ai pris ce modèle : https://www.amazon.fr/gp/product/B07P9WCSWN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1

Pour l’installation j’ai trouvé une excellente vidéo de Creality sur Youtube. En suivant les instructions l’installation a pris 15 min environ.

Grâce à cela, mes problèmes d’impression ont été globalement résolus même mes problèmes de décalge en Z (je ne sais toujours pas pourquoi) , le résultats était même meilleur qu’avant la mise en carton de la machine. J’ai pu comparer avec des cali’cat (ici). Les enfants sont ravis, de nouveaux chats dans leur famille de chats déjà bien grande.

Problème 3 : Mais il restait encore un point au niveau du plateau ou justement je n’arrivais plus à faire correctement le niveau. Vraisemblablement, mon plateau en verre s’est déformé durant la période de stockage. J’ai du aller en faire tailler un autre au magasin de bricolage du coin. Je suis obligée de régler le plateau beaucoup plus près qu’avant mais au final ça passe.

Problème 4 : Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes… et bien non. Lors de la tentative de réparation du problème 1, j’ai cassé mon port USB. Adieu donc Octoprint, la caméra, le contrôle a distance etc… Nous avons donc tenté de remplacer le port USB, en en soudant un neuf. Premier branchement, hop la soudure qui lâche, le port USB qui tombe dans le boitier d’alimentation. Je décide donc de remplacer la carte mère de ma CR-10. J’ai demandé conseil sur le groupe Facebook (encore merci) et me voici donc à faire mes courses chez ST-technologie :

J’ai choisi une carte mère de Creality CR10S, afin de pouvoir profiter de fonctions type reprise d’impression après coupure de courant, etc… (ici) . Afin de pouvoir utiliser la carte mère de la CR-10S dans ma CR-10 j’ai aussi du changer l’écran, à cause d’une différence de nappe de raccordement entre l’écran et la carte mère (ici).

La personne de ST-Technologie à qui j’ai eu a faire a été très sympa, il m’a même flashé la carte mère avec un Marlin adapté dans le cadre de la mise en place de la carte dans une CR-10.

A la réception de tout ce matériel, le changement de carte mère a été finalement assez compliqué car il ne suffit pas de changer de place des connecteurs. Pour les ventilos nous avons du créer de nouveaux connecteurs pour les adapter à la carte mère.

Nous avons réussi à refaire correctement le câblage de la nouvelle carte mère à l’aide de l’image suivante :

https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12818-upgrade-cr10-vers-cr10s/page/2/

Et de cette vidéo qui traitait de ma carte mère spécifiquement (v2.2) :

Une fois le boitier d’alimentation de l’imprimante refermé, je rebranche tous les câbles sur l’imprimante, et je l’allume. Première bonne nouvelle, l’imprimante s’allume. Les ventilateurs ont l’air de tourner. Je commence a tester mes axes pour voir si tout le monde bouge… alors oui ça bouge mais à l’envers. M’étant un peu renseignée sur Marlin (le firmware de la carte mère) j’ai vu que le sens des axes se règle dedans.

Il me faut donc adapter le firmware pour que mes axes fonctionnent dans le bon sens. J’ai trouvé plusieurs tutos extrêmement bien fait pour expliquer tout ça.

  1. Téléchargement, installation et configuration du logiciel de compilation puis téléversement dans l’imprimante => attention il y a eu quelques modifs de paramétrages, il faut aller dans les premiers posts après le tuto et les prendre en compte.
  2. Modifications à faire dans le firmware pour l’adapter à une CR10/ CR-10S => Ce tutoriel est basé sur la version précédente du firmware, mais les commandes sont toujours valables. Elles ne sont juste pas eu même N° de lignes
  3. Un autre tuto basé sur le dernier firmware, j’aime moins car le pourquoi des modifications n’est pas expliqué

Le seul soucis que j’ai eu c’est qu’à la première connection mon imprimante ne s’est pas installée correctement, du coup le téléversement du firmware modifié ne s’est pas fait. J’ai du débrancher / rebrancher puis patienter un peu, et cette fois l’imprimante s’est installée correctement et le téléversement s’est fait.

J’ai maintenant mes axes qui se déplacent dans le bon sens et quelques options sympa comme l’assistance à la mise à niveau du plateau ou la reprise d’impression après coupure de courant qui sont actives.

Reste à faire une vraie impression maintenant 🙂

Comment calibrer les moteurs des axes de la CR-10?

Il y a quelques temps je me suis lancée dans l’impression d’un support pour bobine. Pour ce support il fallait imprimer des éléments avec des dimensions assez précises type visserie.

La qualité d’impression des pièces que j’ai réalisé était plutôt bonnes mais niveau dimensionnel c’était la catastrophe, les vis ne rentraient pas bien dans les trous. J’ai du tarauder une partie des éléments à la main pour que ça passe…

Sur le groupe Facebook francophone dédié à la CR-10 je suis tombée sur un commentaire qui parlait de calibration des moteurs des axes.

J’ai suivi le tuto fourni et là miracle, mon cube de test fait maintenant 20x20x20 et pas 20.2×20.2×19.6.

Voici donc le fameux tuto.

Donc pour bien calibrer les axes XYZ il faut :

  1. Imprimer un cube de calibration 20x20x20 https://www.thingiverse.com/thing:214260.
  2. Avec un pied à coulisse récupérer la mesure des faces du cubes pour chaque axe « X,Y,Z ». Puis les noter sur une feuille de papier.
  3. Pour les mesures récupérées sur les axes X et Y faire cette opération :
    (« distance-expected » * « current steps value ») / « distance printed » soit pour l’axe X : 20 * 80 / « taille obtenue en mesurent axe x » du cube que vous venez d’imprimer. Cela donne le nouveau « xstep ». Noter la valeur de « xstep » obtenue par rapport à celle de 80 programmée d’origine.
  4. Faire la même chose pour axe Y.
  5. Pour l’axe Z c’est différent, l’opération et la même mais la valeur de « Zstep » par défaut est de 400. L’opération à faire est celle-ci : 20 * 400 / par la taille obtenue en mesurant axe Z sur le cube de calibration
  6. Les nouveaux steps moteur seront à incorporer au début du Gcode de démarrage dans Cura ou Simplify 3D ou à enregistrer dans l’EEPROM de la machine si vous avez cette possibilité

Les résultats par rapport à mes mesures sont les suivants :

M92 X79.6 ; Xsteps correction
M92 Y79.6 ; Ysteps correction
M92 Z404 ; Zsteps correction

Lorsque l’on ré-imprime ensuite le même cube de calibration 20×20, il doit avoir des dimensions bien plus proches de 20x20x20. Ce réglage permettra d’avoir des pièces avec le bon dimensionnel.