Installer Marlin 2.0.7.2 sur la Creality CR-10

Je possède une Creality CR-10 depuis plusieurs années, suite à des problèmes techniques et diverses pannes j’y ai fais de nombreuses modifications.

Ma Creality CR-10 possède entre autre une carte mère et un écran de CR-10S. Lors de l’installation de la carte mère j’avais flashé Marlin 1.9. Récemment j’ai voulu reflasher le firmware pour faire quelques modifs mais impossible de retrouver le fichier source que j’avais utilisé, alors me voilà partie pour flasher Marlin 2.0.7.2 sur ma CR-10.

Première étape : Télécharger Marlin 2.0.x. Ca se passe ici. Ensuite dézipper à l’endroit de sont choix.

Deuxième étape modifier et compiler Marlin. J’ai d’abord testé avec le logiciel Arduino mais un bug m’a empêchée d’aller plus loin. Je me suis donc tournée vers Visual Studio Code.

J’ai utilisé le tutoriel suivant (sans l’installation de Git)

On commence par installer Visual Studio Code (ici)

Une fois VSC installé aller dans les plugins et installer PlatformIO IDE. Surtout bien attendre que PlatformIO soit complètement installé et redémarrer le logiciel.

Dans VSC choisir « Import Arduino Project », choisir le dossier Marlin précédemment téléchargé et choisir l’environnement « Arduino Mega or Mege 2560 or ATMega 2560 (Mega 2560) ».

Dans le projet aller dans « config » et ouvrir le fichier readme.

Marlin met a disposition tout un tas d’exemple de fichiers de configuration en fonction des machines sur le marché. Il faut aller les télécharger à part. L’adresse est dans ce fichier readme.

Fermer VSC.

Une fois le zip contenant les configs téléchargé, le dézipper dans le dossier Marlin / config. Chercher le dossier Creality, puis CR10S et copier les fichier de configuration.

Coller ces fichiers dans Marlin / Marlin

Ouvrir VSC puis se rendre dans le dossier Marlin / Marlin. Le fichier de configuration fourni par Marlin est quasi parfait pour ma CR10.

J’ai seulement modifié les points suivants dans Configuration.h :

  1. Activer « //#define PIDTEMPBED » en supprimant les //
  2. #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 500, 500, 100, 25 } au lieu de { 2500, 2500, 100, 25 }
  3. Désactiver #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR (je n’en ai pas)

J’ai fais les modifications suivantes dans Configuration_adv.h :

  1. #define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 120// Seconds

Une fois les modifications faites on lance le build en appuyant sur l’icone build dans la barre bleue en bas de VSC. L’opération se fait et le firmware est disponible dans le dossier Marlin sous .pio/build/mega2560/. C’est le fichier firmware.hex

Reste ensuite à le flasher sur la CR-10. Pour cela j’ai utilisé octoprint et le plugin Firmware update. Les explications pour configurer Firmware Update sont ici.

Une fois que tout est prêt, connecter la CR-10 à Octoprint pour s’assurer que tout va bien. La déconnecter. Se rendre dans le menu du plugin Firmware Update. Choisir le fichier firmware.hex et flasher.

Après quelques minutes, le firmware est flashé dans la machine et il n’y a plus qu’à l’utiliser.

Je conseille une fois le firmware modifié de calibrer l’extrudeur, le pid, le débit du filament puis les mouvements des axes pour que tous les paramètres soient adaptés à l’imprimante.

Le site Aide et ressources en français pour imprimantes 3D Artillery (docarti.fr) explique tout ça très bien. C’est un site dédié à mon autre imprimante la Sidewinder X1 mais ces explications sont parfaitement adaptables à la Creality CR-10.

Une fois que l’étape de calibration est faite il n’y a plus qu’à s’amuser.

Calibration de la CR-10

Depuis la remise en route de ma CR-10 après une longue période de stockage je rencontre toujours des problèmes.

Voici quelques liens pour expliquer les calibrations de base :

  1. Réglage du PID de la tête chauffante pour avoir une montée en température constante et une température d’impression constante : https://3dprinting.forumactif.org/t226-reglage-du-pid-aux-petis-oignons 
  2. Calibration de l’extrudeur puis calibration des moteurs des axes : https://mattshub.com/blog/2017/04/19/extruder-calibration (à coupler avec mon article sur la calibration des axes X, Y, Z (ici)

J’ai réussi à imprimer avec Cura un cube XYZ avec les bonnes dimensions et mon extrudeur imprime la bonne quantité de plastique.

Maintenant le problème suivant est au niveau du réglage de la rétractation. Avant j’avais une valeur de 6,2mm dans S3D avec une vitesse de rétraction de 80 et au final le plastique remontait trop haut et bouchait la buse.

J’ai changé la buse, nettoyé le corps chauffant et baissé la rétractation.

J’ai appliqué la méthode décrite ici : https://www.matterhackers.com/articles/retraction-just-say-no-to-oozing  avec le modèle disponible ici : https://www.thingiverse.com/thing:1441887 

J’ai obtenu des cubes très propres avec Cura et avec S3D avec des valeurs de rétractation entre 5 et 6mm et une vitesse de rétractation aux alentours de 45 mm/s.

Avec Cura j’ai mis la rétractation à 5,2mm et j’ai tenté l’impression de la tour Eiffel et c’est une catastrophe. Il y a des filaments de plastique partout et les morceaux sont difformes a cause des bulles plastique qu’il y a partout.

Je ne vais pas refaire des Tour Eiffel jusqu’à ce que ce soit bon mais j’ai trouvé un modèle qui reproduit correctement le problème sans être trop gros (https://www.thingiverse.com/thing:2510164).

J’ai demandé des conseils sur le groupe Facebook pour essayer de résoudre mes problèmes. Globalement la réponse a été d’augmenter un peu la rétractation et surtout de baisser la température de la buse. J’ai donc fait différents essais et avec une rétractation à 5,5mm et une température de 200°C j’obtiens un rendu plutôt propre avec encore quelques petits fils.

Le filament Arianeplast à vraisemblablement une tendance à couler car les autres personnes qui l’utilisent ont des distances de rétractation de 6,5 à 7 mm. Je vais poursuivre mes essais pour tenter de ne plus avoir du tout de fils mais en tout cas le rendu est vraiment meilleur avec mes paramètres actuels.

A chaque nouveau filament utilisé je préconise les étapes suivantes :

  1. Imprimer une tour de température pour choisir la plus adaptée (ici par exemple)
  2. Régler correctement le flow avec le modèle suivant : https://www.thingiverse.com/thing:3397997
    • Valeur de flow = (Distance attendue / Distance mesurée) x valeur de flow utilisée pour l’impression
  3. Régler la rétractation avec le modèle suivant https://www.thingiverse.com/thing:1441887 
  4. Enregistrer ces paramètres en créant une nouvelle version de PLA dans Cura avec la marque et la couleur ou le type du filament

Mes évolutions de la CR-10

Pour diverses raisons pratiques, pendant notre période de construction de maison/déménagement ma CR-10 est restée pendant quasiment 1 an dans un carton au fond du garage. Une fois le déménagement terminé, je l’ai installée à sa nouvelle place… et là c’est le drame, je n’ai eu que des problèmes.

Problème 1 : Des décalages dans tous les sens de mes couches tout le long de l’axe Z sur des formes pourtant simples. Je nettoie mon imprimante dans tous les sens, je démonte et graisse l’axe Z, et là crac… en réinstallant tout ça je tors le port USB et celui ci arrête de fonctionner et du coup plus d’octoprint. Je me dis tant pis, je vais faire à l’ancienne avec une carte micro-sd.

Problème 2 : Je recommence mes impressions de calibrage, et non seulement j’ai troujours mes décalages en Z et en plus je rencontre de grosses difficultés d’entrainement du filament, l’extrudeur qui claque, pas de plastique qui sort au bout de la buse. La cata donc. Solution apportée par le groupe Facebook (merci à eux d’aillieurs) : il faut remplacer l’extrudeur, la roue crantée était trop usée, le ressort trop détendu, du coup le filament n’avançait pas.

J’ai donc acheté un extrudeur en aluminium sur Amazon. J’ai pris ce modèle : https://www.amazon.fr/gp/product/B07P9WCSWN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1

Pour l’installation j’ai trouvé une excellente vidéo de Creality sur Youtube. En suivant les instructions l’installation a pris 15 min environ.

Grâce à cela, mes problèmes d’impression ont été globalement résolus même mes problèmes de décalge en Z (je ne sais toujours pas pourquoi) , le résultats était même meilleur qu’avant la mise en carton de la machine. J’ai pu comparer avec des cali’cat (ici). Les enfants sont ravis, de nouveaux chats dans leur famille de chats déjà bien grande.

Problème 3 : Mais il restait encore un point au niveau du plateau ou justement je n’arrivais plus à faire correctement le niveau. Vraisemblablement, mon plateau en verre s’est déformé durant la période de stockage. J’ai du aller en faire tailler un autre au magasin de bricolage du coin. Je suis obligée de régler le plateau beaucoup plus près qu’avant mais au final ça passe.

Problème 4 : Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes… et bien non. Lors de la tentative de réparation du problème 1, j’ai cassé mon port USB. Adieu donc Octoprint, la caméra, le contrôle a distance etc… Nous avons donc tenté de remplacer le port USB, en en soudant un neuf. Premier branchement, hop la soudure qui lâche, le port USB qui tombe dans le boitier d’alimentation. Je décide donc de remplacer la carte mère de ma CR-10. J’ai demandé conseil sur le groupe Facebook (encore merci) et me voici donc à faire mes courses chez ST-technologie :

J’ai choisi une carte mère de Creality CR10S, afin de pouvoir profiter de fonctions type reprise d’impression après coupure de courant, etc… (ici) . Afin de pouvoir utiliser la carte mère de la CR-10S dans ma CR-10 j’ai aussi du changer l’écran, à cause d’une différence de nappe de raccordement entre l’écran et la carte mère (ici).

La personne de ST-Technologie à qui j’ai eu a faire a été très sympa, il m’a même flashé la carte mère avec un Marlin adapté dans le cadre de la mise en place de la carte dans une CR-10.

A la réception de tout ce matériel, le changement de carte mère a été finalement assez compliqué car il ne suffit pas de changer de place des connecteurs. Pour les ventilos nous avons du créer de nouveaux connecteurs pour les adapter à la carte mère.

Nous avons réussi à refaire correctement le câblage de la nouvelle carte mère à l’aide de l’image suivante :

https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12818-upgrade-cr10-vers-cr10s/page/2/

Et de cette vidéo qui traitait de ma carte mère spécifiquement (v2.2) :

Une fois le boitier d’alimentation de l’imprimante refermé, je rebranche tous les câbles sur l’imprimante, et je l’allume. Première bonne nouvelle, l’imprimante s’allume. Les ventilateurs ont l’air de tourner. Je commence a tester mes axes pour voir si tout le monde bouge… alors oui ça bouge mais à l’envers. M’étant un peu renseignée sur Marlin (le firmware de la carte mère) j’ai vu que le sens des axes se règle dedans.

Il me faut donc adapter le firmware pour que mes axes fonctionnent dans le bon sens. J’ai trouvé plusieurs tutos extrêmement bien fait pour expliquer tout ça.

  1. Téléchargement, installation et configuration du logiciel de compilation puis téléversement dans l’imprimante => attention il y a eu quelques modifs de paramétrages, il faut aller dans les premiers posts après le tuto et les prendre en compte.
  2. Modifications à faire dans le firmware pour l’adapter à une CR10/ CR-10S => Ce tutoriel est basé sur la version précédente du firmware, mais les commandes sont toujours valables. Elles ne sont juste pas eu même N° de lignes
  3. Un autre tuto basé sur le dernier firmware, j’aime moins car le pourquoi des modifications n’est pas expliqué

Le seul soucis que j’ai eu c’est qu’à la première connection mon imprimante ne s’est pas installée correctement, du coup le téléversement du firmware modifié ne s’est pas fait. J’ai du débrancher / rebrancher puis patienter un peu, et cette fois l’imprimante s’est installée correctement et le téléversement s’est fait.

J’ai maintenant mes axes qui se déplacent dans le bon sens et quelques options sympa comme l’assistance à la mise à niveau du plateau ou la reprise d’impression après coupure de courant qui sont actives.

Reste à faire une vraie impression maintenant 🙂

Premier essai des Airpods Pro d’Apple

Depuis quelques temps je voulais acheter de nouveaux écouteurs. Et j’avoue je suis un peu mouton, je me suis donc orientée vers des écouteurs true wireless.

Un petit peu d’historique sur mon choix des Airpods pro.

Mes exigences de base étaient d’avoir des écouteurs Bluetooth, true wireless donc, avec réduction de bruit active, qu’ils soient résistants à l’eau (pour pouvoir faire du sport avec) et pour finir un son globalement bon.

Au début de mes recherches je me suis intéressée à beaucoup de modèles et en particuliers :

  • Jabra Elite 75T
  • Sony WF-1000MX3
  • Bose Soundsport Free

Mais malheureusement aucun ne m’a convaincu. Les Jabra car ils ne disposent pas de reduction de bruit active (elle n’est disponible que pour les appels). Les Sony car ils n’ont aucune résistance à l’eau et aussi parce que pour le sport ils sont vraiment trop grands. Et les bose pour leur absence de réduction de bruit active.

Et à ce moment là , Apple a sorti ses Airpods pro, ils rentraient dans toutes mes exigences. De plus j’ai pu profiter d’une promo intéressante pour les avoir à 239€, j’ai donc craqué et j’ai passé commande.

Alors oui c’est cher, oui c’est Apple, mais la question n’est pas là.

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Un peu de rêve

Nous allons bientôt déménager dans une maison beaucoup plus grande et de ce fait quelques rêves peuvent être permis… par exemple celui d’installer notre propre salle de cinéma a la maison.

Cela est bien sûr tout a fait possible mais il faut normalement prévoir une salle spécifique, avec un traitement des murs particulier, etc..

Et bien non, avec les nouvelles technologies il n’est même plus nécessaire de fixer l’écran et le vidéoprojecteur au plafond, et il n’est plus non plus nécessaire d’avoir une préparation spécifique de la pièce « Cinéma »

Voici donc deux produits qui permettent de faire ça :

  • L’écran motorisé Vividstorm
  • Le vidéoprojecteur Xiaomi 4K Laser a ultra courte focale

Voici des liens avec des tests de ces deux équipements. Il y en a pour 3000€ au total mais ça fait rêver…